Venedig im August: Sonnenaufgang, Kanäle & Kermits Tauben-Diplomatie

Frühaufsteher zu sein hat manchmal echte Vorteile. Um kurz nach sechs Uhr morgens stand ich barfuß im Sand des Beach Marina di Venezia und hatte diesen Strand fast für mich allein. Fast — Kermit war natürlich dabei, steckte aber noch sicher im Rucksack. Der Himmel über der Adria zog sich in Orange und Gold, das Licht fiel schräg über den feuchten Sand, und ich dachte: Für so einen Moment lohnt es sich, den Wecker auf halb sieben zu stellen. Auch wenn man eigentlich im Urlaub ist.

Das Licht lag goldgelb auf dem Wasser, eine feine Brise kam von See, und weiter hinten am Horizont konnte man schemenhaft die Silhouette einer kleinen Insel erkennen. Ich stand da, Schuhe in der Hand, und genoss das schlechte Gewissen nicht — denn die anderen schliefen noch. So soll Urlaub sein.

Zurück auf dem Village Camping Marina di Venezia zeigte sich der Platz von seiner ruhigsten Seite: Die breite Allee aus Laubbäumen warf Morgenschatten auf die Stellplätze, Wohnmobile standen dicht an dicht, Fahrräder lehnten gegen Markisen, und irgendwo brutzelte schon jemand Speck. Das klassische Camping-Morgenpanorama. Der Platz ist wirklich groß — fast schon eine eigene kleine Stadt. Mit allem was dazugehört: Supermarkt, Pools, direktem Strandzugang. Für eine Venedig-Basis kaum zu toppen.

Die Piazza San Marco — ich weiß, ich weiß. Überlaufen, touristisch, teuer. Alles stimmt. Und trotzdem: Wenn man dort ankommt und die Basilika vor sich sieht, dieses gold-byzantinische Monstrum aus Mosaiken, Kuppeln und Marmor, dann versteht man sofort, warum alle hier herkommen. Der Markusdom ist schlicht unwirklich. Die fünf Portale mit ihren vergoldeten Mosaiken, die Pferde oben drauf — das sieht aus, als hätte jemand beschlossen, Pracht einfach bis zur Schmerzgrenze zu treiben. Und dann noch eine Schippe drauf.

Kermit hatte seinen großen Auftritt natürlich auf dem Markusplatz. Ich setzte ihn auf das Kopfsteinpflaster, der Campanile thronte im Hintergrund, der Himmel zog sich dramatisch grau zusammen — und dann kam eine Taube. Die stellte sich einfach dazu. Kermit registrierte das mit der stoischen Würde eines erfahrenen Reisenden. Ich glaube, die beiden haben sich kurz angeschaut und dann stillschweigend akzeptiert, dass Venedig groß genug für alle ist.

Der Campanile überragt alles. 98 Meter, knallroter Backstein, grüne Spitze. Daneben wirkt sogar der Dogenpalast klein. Der Wolkenhimmel über dem Platz machte an diesem Nachmittag ohnehin das Beste aus der Sache — dramatisches Licht, kein gnadenloser Sommerblendstrom. Fast cineastisch.

Weg vom Markusplatz, rein in die Gassen. Das ist das eigentliche Venedig. Enge Calli, an deren Wänden der Putz abblättert, Wäscheleinen von Fenster zu Fenster, und plötzlich öffnet sich ein kleiner Kanal — grünes, stilles Wasser, rosa-orangefarbene Fassaden, ein festgemachtes Boot. Kermit schaute von meinem Rucksack aus kommentarlos auf das Szenario. Ich glaube, er war beeindruckt. Ich auch.

Die Rialtobrücke — Venedigs berühmteste Brücke über den Canal Grande. Gebaut aus weißem Istrien-Stein, mit dem geschwungenen Bogen, den Arkaden und den kleinen Läden auf beiden Seiten. Kermit durfte oben drauf auf der Balustrade sitzen, den Canal Grande im Blick — Gondeln, Vaporetti, das bunte Treiben auf dem Wasser. Er wirkte zufrieden. Ich auch.

Unten, direkt am Ufer des Canal Grande, nochmal ein Foto mit Kermit und der Brücke im Rücken. Für diese Perspektive muss man sich etwas verrenken — die Touristenmassen oben auf der Brücke schauten mitleidig herunter auf den Mann, der seinen Plüschfrosch fotografiert. Ich habe das kommentarlos ignoriert und das Foto gemacht. Es ist gut geworden.

Je später der Nachmittag, desto angenehmer wurde Venedig. Die Tagestouristen zogen sich zurück, die Gassen leerten sich ein bisschen, und Kermit und ich streiften durch Viertel, in denen echte Venezianer wohnen — zumindest die wenigen, die es noch tut. An einem breiteren Kanal entdeckten wir eine Brücke mit weitem Blick: Kermit saß auf dem Geländer, ich lehnte daneben, und wir schauten gemeinsam dem Treiben zu. Ein Lieferboot tuckerte vorbei. Irgendwo roch es nach Knoblauch und Olivenöl. So soll das sein.

In einer Seitengasse entdeckte ich an einer baufälligen Hauswand ein geflügeltes Herz — pink auf grauem Putz, darunter stand ‚Pay Care‘. Ich blieb stehen, lehnte mich dagegen, Einbein-Pose, Arme verschränkt. Venedig hat eine eigentümliche Street-Art-Szene: Zwischen all dem historischen Glanz tauchen immer wieder kleine urbane Statements auf, die zeigen, dass hier eben auch echte Menschen leben — und manchmal auch echte Frust haben. Oder echte Gefühle. Oder beides.

An der Uferpromenade Richtung Westen — dort, wo die Lagune weit wird und der Blick zur Terraferma geht — lehnten wir uns an eine der alten Säulen. Jemand hatte Herzen draufgesprüht. ‚Follow your Dreams‘, stand da. Und ‚Piranha‘. Und ein paar Namen. Venedig als riesiges Gästebuch der Gefühle. Der Sonnenuntergang über der Lagune entschädigte für alles.

Das letzte Licht des Tages legte sich über die Kanäle wie flüssiges Gold. Orangerote Fassaden, das Wasser als Spiegel, der Himmel ein Drama aus Wolken und Farbe. Ich stand auf einer der kleinen Brücken, Kermit steckte wieder im Rucksack, und ich dachte: Das hier ist einer der Momente, für die man reist. Nicht für die Fotos — obwohl die gut wurden. Für das Gefühl, genau jetzt, genau hier zu stehen.

Spät abends fuhren wir mit der Fähre zurück nach Punta Sabbioni. Venedig verschwand langsam im Dunkeln hinter uns. Kermit schlief wahrscheinlich schon.